Nudo Machard

Es un tipo de nudo de enganche de fricción o autobloqueante sobre una soga principal, utilizado como parte de un sistema de cuerda de escalada en montaña. 

Al igual que con otros nudos de fricción, la cuerda se afirma o aprieta cuando se aplica un peso y es libre de moverse cuando el peso se libera. 

Posee una función similar al nudo Prusik y al nudo Bachmann, pero comparado con el Prusik tiene la ventaja que se puede hacer en una cinta plana (de un grosor aproximado de 1,5 cm de ancho).

Podemos modificar el número de vueltas en función del tipo de cuerdas y de su estado de conservación. 

El nudo Machard debe realizarse usando un cordino de menor diámetro que la cuerda usada de soporte de carga. La eficacia de este nudo disminuye a medida que los tamaños de las dos cuerdas se aproximan entre sí.

La longitud del cordino para realizar este nudo oscila a gustos pero como referencia puede realizarse con un cordino de 1 - 1,5 metros de largo. El cordino debe estar semipreparado, es decir, cerrado con un nudo doble pescador, pescador triple o un nudo kevlar uniendo los cabos. 

Hay que realizarlos con cordinos que estén en perfecto estado y nunca con un diámetro inferior a 7mm, 

Por seguridad deberemos usar conjuntamente con el cordino un mosquetón. 

Por qué un cordino de 7 mm de diámetro, además de que es el recomendado, tenemos que pensar que la función que le vamos a dar es la de nuestra seguridad o de un compañero, con diámetros inferiores no nos dará ese plus de seguridad que necesitamos. Podemos usar cordinos de inferior sección en otros nudos, siempre que sean para maniobras auxiliares.

Para realizar el nudo Machard es necesario tener ambas manos libres y hay que enrollarlo siempre en el mismo sentido en el que se desee que apriete. Este nudo alcanza su carga óptima de trabajo con el minimo de vueltas y posee la ventaja sobre el Prusik de deslizarse con mayor facilidad.

Los nudos Machard pueden trabajar bloqueando en una dirección (unidireccional) o en dos direcciones (bidireccional), como veremos a continuación.

Machard simple o Klemheist

Otros nombres: French Prusik. Machard por un seno, Machard simple, Nudo Klemheist ("Klem" significa "fijación" en holandés), Machard unidireccional

Este bloquea tan sólo en una dirección, por lo que se le conoce como nudo unidireccional, necesita de 6 a 7 vueltas y funciona bien sobre cuerdas mojadas o heladas, ademas se afloja cuando no esta con carga.

Esta concebido para realizar una progresión relativamente suave sobre la cuerda destinada a ser mordida y, al cargarle peso en un sentido se bloquea teniendo el inconveniente que una vez bloqueado, es difícil aflojarlo.

Ventajas

Tiende a ser más fácil de deslizar hacia arriba que un Prusik.
A diferencia del prusik, no funciona bien con las cintas.

Se bloquea bajo carga, así, resulta idóneo como elemento de seguridad para maniobras de descuelgue o rápel.

Desventajas

Para anudarlo es necesario tener ambas manos libres

Debemos prever no dejarlo muy distanciado del alcance de nuestra mano pues en caso de descuido y bloquearse, podríamos tener problemas para llegar a él y desbloquearlo

Usos

Se emplean como autoseguro al descender en rapel.

Para ascender o descender por cuerdas fijas.

En maniobras de rescate, autorrescate o cualquier otra que nos haga falta bloquear un peso.

Actividades relacionadas con alpinismo o escalada.

Maniobras de izado de material.

Modo de realizar

Machard doble

Otros nombres: Machard de doble seno. Machard Bidireccional.

Permite bloquear el nudo en ambas direcciones, tiene las mismas ventajas que el Machard con un seno. Aprovecha la resistencia del cordino al 100%.

Los senos que se enganchan al mosqueton han de ser lo más cortos posible para que el nudo no se estire sobre la cuerda y pueda bloquear correctamente. Se recomiendan unas siete vueltas.

Este nudo trabaja eficientemente en ambas direcciones realizando un bloqueo correcto con la ventaja de que se afloja muy fácilmente.

Es un nudo que trabaja bien en sogas mojadas, por lo que se suele usar en alpinismo o en escalada en hielo, en este caso se recomienda dar al menos una o dos vueltas adicionales a las recomendadas. En cualquier caso, las pruebas de laboratorio dicen que puede llegar a deslizarse si recibe una carga de 300kg o más.

Hay que considerar, además, que la resistencia del nudo Machard es menor que la resistencia del cordín con la que se hace (como en todos los nudos), y en este caso en particular, es solamente de la mitad, ya que el nudo se debilita mucho al estar en tensión un bucle sobre otro.

Modo de realizar 

Machard con mosqueton

Enrollaremos el cordino alrededor de la cuerda que baja al asegurador dejando un seno en la parte superior y otro en la inferior, los cuales uniremos con el mosquetón de seguridad a nuestro anillo ventral.

Los senos que se enganchan al mosquetón han de ser lo más cortos posibles para que el nudo no se estire sobre la cuerda y pueda bloquear correctamente

No debe quedar muy flojo, pues no cumpliría su función, ni muy ajustado, ya que nos impediría el descenso. Cinco vueltas alrededor de la cuerda deberían bastar, dependiendo de los grosores utilizados.

Un punto importante es que si estuviéramos rapelando con un descensor, éste debemos distanciarlo del nudo uniéndolo desde la altura de nuestros ojos como máximo al anillo ventral con una cinta para evitar que se enganchen. La ventaja de colocar el nudo por debajo del descensor es que de esta manera logramos que nuestro peso se reparta, y nos resultará más fácil desbloquearlo. No obstante, también es válido llevar el autoaseguro arriba. 

Galeria 

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=7otBL66jgG4
https://www.youtube.com/watch?v=B81ZCiJotWw